Your Smile

▲穿越國境，從斯洛維尼亞到了旅程的重點國家克羅埃西亞。

▲經歷過大地震的台灣，看到這種殘存的時鐘與建物，應該能夠多一分理解。

薩格勒布舊城區的聖母升天教堂歷史悠久，是札格勒布第一個景點。教堂始建於12世紀，最大一次毀壞發生於 1880 年的地震，連尖塔都倒塌了，而教堂的時鐘也停在7點3分3秒。

▲教堂每次的擴建和修建都融入了新的建築風格，漸漸演變成今天的模樣。

聖母升天教堂雖然知名度不若許多歐洲大教堂，但內外裝飾亦算講究，歷經各個時代的修築，各種建築風格並陳。歷來克羅埃西亞的達官顯要也有部分被埋葬在教堂裡，包括19世紀克羅埃西亞首任總督耶拉其恰（Josipa Jelačića）。

在大教堂前的卡普脫廣場的石柱上，立著金色聖母聖母雕像，下方有四座天使保護，陽光下顯得金光燦爛。聖母像與耶拉其恰廣場上的耶拉齊查雕像一樣，出自19世紀維也納雕塑家Antun Fernkorn之手。

▲傳統克羅埃西亞文字，並不多見；教堂在此也負起了保存文化之責。

教堂內一如歐洲各大主座教堂，裝飾豪美並富含信仰象徵。

▲樞機主教Alojzije Stepinac的墓碑出自雕刻大師伊凡．梅什托維契(Ivan Meštrović)之手。

▲在教堂旁有一組包括圍牆、堡壘，以及大主教宅邸(Nadbiskupska Palača)的建築群，16世紀為防止鄂圖曼土耳其攻擊，大教堂周圍蓋起了圍牆堡壘等防禦工事，主要有6座圓塔及2座方塔，屬於早期文藝復興建築。

▲走出教堂，開始逛逛市區。

札格勒布在克羅埃西亞1991年獨立後成為該國首都，也是全國最大城市，是國內唯一一個超過百萬人口的大都市區，但是這天禮拜日，街上大多是觀光客。札格勒布是個古羅馬時代就存在的歷史古城，由兩個區域所組成，以大教堂為中心的東邊，主要為聖職者佈道之地；而較大的西邊主要為農民和商人居住。1851年雙城合璧，成為今日的札格勒布。

▲從上城區前往下城區，耶拉其恰廣場正好介於兩者之間，可說是整個城市的中心，也是電車交會點；廣場上耶拉其恰總督的騎馬像背後有許多故事。

西元1848年，耶拉齊恰被奧匈帝國任命為克羅埃西亞總督，他率軍協助奧地利鎮壓匈牙利一次起義，以換取克羅埃西亞獲得更多自治權，例如以克羅埃西亞語為官方語言、廢除農奴制度。克羅埃西亞成為獨立自主的民族國家概念，可追溯至耶拉齊恰時代，因此成為人民心目中的英雄。

然這座耶拉其恰的雕像也見證了政治意識型態的轉變，最初於1866年打造，匈牙利方面就抗議了，認為他是叛徒；二次大戰後，克羅埃西亞被併吞至南斯拉夫中，為了避免克羅埃西亞國家主義被喚起，於是在1947年拆除銅像直到克羅埃西亞獨立後，又給予耶拉恰其正面的歷史定位，廣場也正名為耶拉其恰廣場。有趣的是，雕像原本朝著北方敵人匈牙利，經過時代變遷，重新安置後則改朝南邊的塞爾維亞，兩者也爆發了長達5年的戰爭。

大概就跟台灣的朱一貴一樣，被清朝視為叛徒的起事，若從台灣主體性的角度來耙梳，則成為正面的義舉。

▲好吧，我們還沒有真的走往下城區，只是繞個方向搭乘纜車前往位於上城區的警盜鐘之塔，由於腹地狹小，12-24的廣角鏡頭也只能勉強拍成這個樣子。後來才想到我應該站得遠一點，從側面拍照才對。

警盜鐘之塔是座四角仿羅馬式高塔，緊鄰上城山丘崖壁，攀上塔頂可以360度俯瞰城市全景，視野極佳。建於13世紀的警盜鐘之塔與城牆一樣，主要是阻止蒙古人與鄂圖曼土耳其人的防禦工事。許多歐洲老景點都有一些用來吸引觀光客的傳奇故事，這座塔也不例外。

據說有一次鄂圖曼土耳其兵臨城下，塔頂的加農砲在中午對土耳其人開火，恰巧擊中一隻公雞，公雞瞬間化為灰燼，鄂圖曼土耳其從此士氣一蹶不振，鎩羽而歸。隨著時代推進，這座塔裡的大鐘會在每天傍晚關城門時敲響警示。19世紀時，塔樓裡又架設了一具加農砲，每天正午時分開火鳴砲，作為全城居民對時之用。直到今天，特定的時間鳴砲儀式還是繼續，但已轉為觀光用途。

▲攀爬於塔內樓梯，上瞭望台。

▲鄉親啊，這就是東歐的紅屋頂！而同樣在丘陵地的聖母升天教堂，不僅是全札格勒布最醒目的標的，也是克羅埃西亞境內最大的宗教建築。

▲馬賽克磁磚拼貼的屋頂，是聖馬可教堂的招牌。

教堂所在的聖馬可廣場是整個上城區的中心點，克羅埃西亞國會、總統府盤據廣場兩旁。聖馬可教堂的歷史可以追溯到13世紀中葉，但哥德式外觀是1882年由建築師Herman Bollé所重建而成。屋頂馬賽克的圖案是兩個中世紀盾形紋章，左邊由三個圖案所組成的紋章代表當時克羅埃西亞境內三個王國，左上角紅白鄉間的格子為同名的「克羅埃西亞」（今日克羅埃西亞西部），也是今日克羅埃西亞國旗圖案；右上藍底三顆紅色獅頭則為「達爾馬齊亞」（今日克羅埃西亞南部海岸沿線），這趟旅程中，包括我和小五最喜愛的斯普利特、札達爾等城市，都屬於達爾馬齊雅境內；下方則是一隻貂奔跑在沙瓦河與德拉瓦河之間，這是「斯拉佛尼亞」的標誌（今日克羅埃西亞東部）。右邊的紋章則是札格勒布的標誌，內容是一座具有城牆、固若金湯的城市。

▲當地女子身著傳統服飾供付費拍照，順便也賣些紀念品。

▲聖凱薩林教堂被譽札格勒布最美麗的巴洛克式教堂。

左前方的教堂在純白牆面上有一道大門、四座雕像壁龕、六支半立體方柱，以及上層一座雕著聖母的壁龕。至於右邊，是個得過博物館創意獎的「失戀博物館」（Museum of Broken Relationships）。

▲中世紀就存在的老城門，在1760年重建成今日模樣。

由上城區步行出城往下城區前，會經過「石門」，這個老城門是舊城4座城門中唯一被保存下來的老城門，城門裡供奉一張聖母子畫像。傳說在1731年的一場大火吞噬城門，唯獨畫像絲毫未損，人們便為它造了一座壁龕，並用雕花鐵門保護，這座鐵門也是克羅埃西亞巴洛克式鍛工的最佳見證。

如今此地已成了一個朝聖地，跪禱、點燭、獻花的信徒絡繹不絕，城牆兩旁石壁上刻著各種感謝和讚美聖母的文字。

▲哈囉，聖喬治！上次在德國，這次在克國相見歡。

由石門出城，有座聖喬治雕像迎接我們，關於聖喬治的介紹，請參閱之前遊記：〈德瑞蜜月Tag 03：羅騰堡／丁凱爾史班／慕尼黑〉。

▲這浸信會教堂的牆壁看起來好像巧克力……。

出城後沿著拉迪切瓦街（Radićeva ulica）回到耶拉其恰廣場，拉迪切瓦街與東邊平行的另一條塔克拉齊切瓦街是通往上城區最具特色的街道，沿路有許多特色商店、餐廳與咖啡吧，不僅是觀光客很喜歡穿梭的街道，對當地市民來說，也是約會、散步的好去處；過去也是城裡的主要商業中心。

▲由於「領帶」相傳是源於克羅埃西亞，這裡大大小小的領帶店門口，都會掛上一個特製的大領帶來吸引遊客。

關於領帶的由來有幾種說法，最具知名度的便是17世紀的30年戰爭時，神聖羅馬帝國內戰演變成對抗奧地利哈布斯王朝的歐洲戰爭。法國雇用許多傭兵，其中來自克羅埃西亞的輕騎兵會在脖子上圍著鮮艷領巾，引起許多人模仿。據說一方面是便於士兵互相辨認，並由母親或妻子所繫上，象徵親人團圓。這種領巾傳到法國後受到巴黎人的追捧仿效，最後成為全球時尚；2008年克羅埃西亞制訂每年10月8日為「領帶日」。

▲街上有個克羅埃西亞民營電信商Vipnet設計的互動式觸控螢幕，可以在街上直接由螢幕下方的鏡頭拍照，直接以email寄至信箱中。只要有人在使用，都能吸引一些人駐足，算是蠻成功的廣告。

▲晚飯後，天還是亮的；散步走回教堂，正值夕陽西下，不禁再駐足一會兒。

▲隔天一大早從旅館醒來，下方疾駛而過的的路面電車提醒著我，這天是週一，大家都要上班。

▲即便是首都，距離市中心不遠，塗鴉仍四處可見；雖然札格勒布看不太出1991年公投獨立後，與塞爾維亞之間的5年戰爭痕跡，但是細看建築物外牆，其實常常可以發現許多彈孔。這就是過去歷史課本上講「歐洲火藥庫」巴爾幹半島的實況，才沒多久以前的事。

▲趁著離開札格勒布前，再到下城區走走。

▲位於火車站對面的藝術展覽館，是前南斯拉夫最大的展覽館。

藝術展覽館從1898年開幕以來，舉辦過許多重要的展覽，多半以頌讚克羅埃西亞為主題。

▲藝術展覽館就坐落於托米斯拉法廣場上，廣場前立著一尊10世紀克羅埃西亞首位國王托米斯拉夫的騎馬雕像，與火車站對望。

一次大戰後，克羅埃西亞從奧匈帝國的統治中脫離，時值西元1925年，也是托米斯拉夫加冕的1000週年紀念，於是決定建造這座雕像，然而接踵而來的政治動盪造成經費不足而延宕，一直到1933年才完成雕像，又過了14年，才在1947年將雕像豎立在基座之上。

▲火車站旁是郵局，離開札格勒布前，趕快利用時間把部分明信片寄出，一些朋友們也許收到的卡片，就是寄自蒸汽火車後方的郵局。

▲在同一區建築中，轉角的建物仍老舊斑駁，後方則穿插著已經翻新的外牆，造成強烈的反差。