德瑞蜜月Tag 04：威斯教堂／新天鵝堡／波登湖－Your Smile

_{▲在Angelo迎接第4天的來臨，也是整趟旅程最遺憾的早晨。}

_{第4天清晨，太陽還沒有露臉，從Angelo Design Hotel窗外望去的慕尼黑天空，看來應該會是個涼爽的好天氣。距離憾事發生還有：1小時。}

_{▲天氣雖好，失竊的消息卻讓我們心頭蒙上陰影。}

_{早餐時間後，準備開始一天的旅遊，導遊與司機交談著，空氣瀰漫詭譎的氣氛，原來是Yuan與Ting的隨身行李在餐廳遭竊，護照、現金與相機都掉了。後來才聽說有一對看起來像南歐、義大利地區的男女，眼神閃爍行事詭異。}

_{歐盟開放後，這些發展較先進的中西歐、北歐國家面臨了較為貧窮的東歐、南歐國家人民入境免簽證，致使如德國、瑞士等地的竊盜案件增加，國會也因此出現限制入境的聲音，不過在人權及實務執行的考量下，迄今還沒有什麼具體作法。}

_{上車時聽到這個消息十分訝異，一來德國算是歐洲治安較好的地方，二來是在飯店內，更重要的，是吃早餐時我和小五就坐在Yuan與Ting的旁邊，卻什麼都沒發覺。沒能幫上什麼忙，懷著些許的歉咎，只能在往後的行程多為他們照些相，稍微彌補一下遺憾。}

_{▲野鹿出沒，小心慢行。}

_{山間道路常會看到動物橫越道路的標示牌，譬如這個標誌警示用路人有野鹿穿越道路。台灣墾丁、台中也有看過類似的「野鹿出沒，小心慢行」標誌，提醒用路人與野生動物共享這條道路。}

_{▲揮別前一天的雨天，青空的出現讓人對旅程放心不少。}

_{威斯教堂（Wieskirche）直譯為「草原上的教堂」，還沒見到教堂，眼見四周的景色已悄悄換成藍天白雲配上綠草地，目的地應該不遠了。}

_{▲齊莫爾曼在對面蓋了一間小屋，一直與教堂比鄰而居。}

_{威斯教堂座落在阿爾卑斯山的山腳下，建造於1746年～1965年，由齊莫爾曼兄弟聯手打造，建築師Dominikus Zimmermann與其藝術家哥哥Johann Baptist Zimmermann，一位負責木造主架構，另一位則在內部繪畫與裝飾上用盡心血。}

1803年巴伐利亞政府在世俗化過程中，將這個教堂賣掉，並開始拆除；但由於當地農人的請願、奉獻，同時經由主教鼓勵各地民眾至此朝聖之下，在1811年成功保留了教堂，並開始重建。Dominikus Zimmermann由於太喜愛這座教堂，不僅在多處留下暗喻自己的繪畫、隱藏自己的簽名，更在教堂對面搭了一間小屋，一直住到1766年，齊莫爾曼80歲與世長辭為止。

_{▲威斯教堂的外觀十分樸實，卻富有故事性。}

_{威斯教堂為洛可可式（Rococo）建築，洛可可風格介於早期巴洛克與後期巴洛克、新古典風格之間，源自於法國宮殿、大家宅邸等民間建築的內部裝潢樣式，設計上追求華麗、繁瑣與複雜的曲線，色彩大膽並框金邊。不過在德國，洛可可式風格則融入後期巴洛克建築，並廣泛用於宗教建築，形成特殊的「德國洛可可式」建築，威斯教堂可以算是這種風格最早的建築之一。}

_{因此在1983年也被列入聯合國教科文組織中的世界文化遺產之一，並於1985年到1991年之間從事建築的維護與整修，為了要將外觀與內裝恢復到18世紀的水準，整修的總經費高達1060萬德國馬克。}

_{▲華麗金邊繁瑣的教堂內部，天花板的壁畫與祭壇聖像呼應，令人讚嘆。}

_{天花板的壁畫效果，使原本平頂的建築，彷彿變成了拱頂；壁畫與教堂祭壇前「受鞭打的耶穌」相互對應，是教堂的一大特色；壁畫的內容是耶穌坐在彩虹上，下方有審判寶座，上方則是一扇永生之門，這幅圖的主題為「復活的基督再來，施行審判與拯救。」至於「受鞭打的耶穌」聖像，又有一段故事可講。}

_{▲當天禮拜二的經文為以西結書47章1～9、12節。}

_{似乎事物只要過了幾百年，一定都會有個傳說。在1732年，附近的石園修道院（Steingaden Abbey）為了受難日的遊行而打造了一尊「被鞭打的耶穌」木雕；到了1735年，神父見雕像上耶穌戴著鎖鍊全身是血、遍體鱗傷的樣貌，不忍繼續在遊行中使用，於是被收到修道院的閣樓中。}

_{3年後，一位叫蘿莉（Maria Lori）的農婦，因其為宿舍管理員的姪女，在修道院的閣樓中發現了這個木雕，眼見聖像收藏在閣樓很可惜，於是獲得允許，將它帶回威斯農村的農舍中，與丈夫兩人虔誠祈禱。同年1738年的6月4日，蘿莉在祈禱時突然看見聖像臉頰上冒出如同淚水的水滴，此事傳開後吸引許多人前來朝聖，這些朝聖者向聖像祈禱的問題都得到了解決，隨著朝聖者增加，於是在1739年至1740年間，為聖像建了一座小教堂。}

_{爾後，朝聖者絡繹不絕從瑞士、波西米亞、義大利、匈牙利等國前來，小教堂無法負荷，而當初石園修道院的院長見狀，發動建堂奉獻，於1745年請來建築師齊莫爾曼，花了10年在1754年將威斯教堂興建完成。}

_{▲教堂壁畫圍繞在聖像的意義上。}

_{「被鞭打的耶穌」聖像是整座教堂的精神中心，做為釘十字架犧牲自己，做為替贖拯救人類的象徵，與天花板的復活再臨壁畫做死而復活的對應，祭壇最上方有一隻銀色的小羊浮雕，意味著耶穌作為「上帝的羊羔」，以無罪之身作為祭物，成為「代罪羔羊」；順著「祭物」往上，則可以看到天花板上表現出祂再臨的審判與永生的盼望。}

_{▲據說威斯教堂算是台灣旅遊業的私房景點，很少遇到其他國家成團的遊客。}

_{聖殿前方靠近祭壇的紅色柱子代表基督的寶血，側面的藍色柱子則象徵上帝的愛。教堂裡還有拉丁4大教父的雕像，分別是耶柔米、安波羅修、奧古斯丁與大貴格利，4尊雕像座落在教堂的兩側。}

_{▲歷史悠久的管風琴，搭配洛可可風格更顯華麗。}

_{教堂背面2樓的管風琴可以追溯到1757年，不過後來經過多次擴充與整修，才變成今日的樣貌。教會正試圖以90萬美元來清理、維護這些管風琴的音管。}

_{▲由於主祭壇的傳說太迷人，兩側的兄弟會祭壇往往被人忽略。}

_{除了「受鞭打的耶穌」主祭壇外，教堂中間兩側各有一個兄弟會祭壇；左側為「貧窮靈魂兄弟會」，右側為上圖的「威斯鞭傷救主兄弟會」。}

_{▲看起來很有歷史感的奉獻箱，上面貼了字條反而破壞了整體感。}

_{在教堂的後頭有個鑄鐵的奉獻箱，一邊寫著「請」（Bitte），一邊寫著「謝謝」（Danke）；威斯教堂有很長一段時間就是靠著各國朝聖者的捐獻而得以重建，我也有幸成為當中的一份子，投了一枚硬幣。}

_{▲教堂旁綠草如茵，遠方阿爾卑斯山脈積雪未融，小鎮恬靜讓人有安詳的氣氛。}

_{威斯教堂旁有一大片草原，遠方更看得到阿爾卑斯山脈，這個威斯小鎮，還是繼續保持這樣的閒適比較好，希望這個私房景點不要愈來愈商業化。}

_{▲德國公平牛奶，貴一點，但好一點。}

_{路上偶爾為看到漆了德國國旗的乳牛雕塑，通常這個雕塑的身上還會寫「Die faire Milch」，雕塑會立在各大小型牧場旁，意思是「公平牛奶」。公平牛奶是個龐大的議題，簡單的說，牛奶及其製品如奶酪、酸奶甚至巧克力，因為正常養殖乳牛的成本已經高過牛奶的售價，以致於農民必須以犧牲環境的手段取得價格低廉的牛奶，譬如降低飼料成本、空間租金等等，長久以往，我們將會面臨牛奶變少、品質變差、養殖又不人道的乳牛業。}

_{公平牛奶的售價比起一般的牛奶較高一些，但是它保障了從飼料業者到酪農都能獲得一定的收入，並以不破壞環境為前提，甚至以最短運送距離，降低碳足跡來提供安全的牛奶，歐洲有許多國家的牧場已經開始往這個方向努力。}

_{公平牛奶的概念有點類似台灣流行的公平交易咖啡，不過更激進的反省，是應該檢討人類的飲食；倘若我們一味依靠公平牛奶，那麼勢必要蓋愈來愈多的公平牛奶牧場，牧場愈蓋愈多愈大，最終仍然是傷害環境。更節制、多樣化的飲食，恐怕才是人類最終追求的目標。}

_{▲天氣晴朗，溫度宜人，高天鵝堡黃得發亮。}

_{遊覽車抵達下個目的地小鎮霍恩施萬高（Hohenschwangau），這裡是許多人夢寐以求的新天鵝堡所在地，每年有200萬人次的旅客來此參觀。在中世紀這個地區建有4座城堡，不過到了1830年代只剩下廢墟，馬克西米利安二世在其中1座「前天鵝石城堡」上重新蓋了「高天鵝堡」（Schloss Hohenschwangau），也就是小五背後的黃色城堡。}

_{▲城堡最高處有個天鵝雕像，無奈手抖，只能遠遠的拍。}

_{馬克西米利安二世為號稱巴伐利亞童話國王路德維希二世（LOUIS II de BAVIERE）的父親，路德維希二世多數時間都在高天鵝堡內度過。高天鵝堡內的浪漫主義風格深深影響路德維希二世的性格，也使路德維希二世蓋了包括新天鵝堡（Schloss Neuschwanstein）等許多著名建築。}

_{▲阿爾卑斯湖有許多野生天鵝棲息，難怪附近的城堡都跟天鵝有關。}

_{霍恩施萬高有個著名的阿爾卑斯湖（Alpsee），湖長1.9公里，海岸線周長約4.7公里，深度則可達62公尺。阿爾卑斯湖被認為是德國最乾淨的湖泊之一，在夏天可以於湖上划船，冬天則可以在上頭溜冰。至於我們前往的春天，則是沿岸施工中，只能照張像。}

_{▲帶單眼出門拍合照時不一定找得到熟悉的人幫忙，一群人就方便多了。}

_{霍恩施萬高小鎮上難得的合影，後方有當地的五月柱（Maibaum），下午要前往的新天鵝堡遠遠的也入鏡了。}

_{▲在巴伐利亞的五月柱上藍白相間條紋，正好與邦旗藍天白雲格子同色。}

_{五月柱的來源已經不可考，最早關於五月柱的描繪在西元1590年出現於慕尼黑皇居的一幅濕壁畫上。關於五月柱的意義，各家考古學者的看法不太一樣，可能來自於日耳曼古老宗教的傳統、世界之樹的象徵、甚至是陽具崇拜的記號。不論如何，歐洲各地迄今仍然有許多鄉鎮城市中看得到五月柱，而且還是當地居民很重視的傳統文化。}

_{五月柱上有許多裝飾的牌子，這些牌子代表了當地居民的職業，因此不同城鎮的五月柱上的內容是不同的。在巴伐利亞，豎立五月柱是個重要的慶典，通常在4月30日、5月1日或聖靈降臨節時要豎立起新的五月柱，接著鎮上年輕男子必須徹夜不眠守護著五月柱，避免被鄰村的男子偷走，同時也會想盡辦法偷竊鄰村的五月柱。在這個傳統中，有著偷竊者必須將五月柱完好無缺歸還給失主，過程中可以有暴力行為、協商過程不得驚動警方與法庭等規定。}

_{五月柱失竊對村裡來說，是很丟臉的事，失竊的一方需要以整車的啤酒與食物去換回五月柱，如果拒絕付出贖金，則柱子則可被沒收。}

_{▲沿途有馬糞也就不足為奇了。}

_{觀光馬車是福森的特色之一，來回於新天鵝堡與山下的村鎮間。不過司機很有個性，不管客人時間急不急，一定要湊滿人數才可以發車，還不能退票。}

_{▲遠眺山間的新天鵝堡，午飯後就準備上山了。}

_{這張相片的重點其實在左下角的旅館名「HOTEL MÜLLER」，原來老弟在這裡開店了！}

_{▲德國香腸怎麼吃都吃不膩！}

_{午餐為德國香腸，主菜份量雖不多，三道式餐點的份量還是很足夠。}

_{▲德國慕尼黑的MAN車，比起台北市的拼裝公車進步了好幾世代。}

_{吃飽飯後，搭乘公車上山去，搭乘現代化的冷氣公車或吹自然風的悠閒馬車各有優點，為了時間上的優勢，大夥兒還是搭了公車。}

_{▲戴上墨鏡迷人依舊的小五～看來沒把眼鏡壞掉的事放在心上XD}

_{公車寬敞又舒適，雖然比較晚上車，沒辦法坐在一起，不過這段路程並不長，一下子就到站了。}

_{▲不知道該說陽春還是精緻的路標。}

_{公車能到達的高度有限，剩下的路還是得自己走。在交叉路口看到了個指標，只有圖案與陽春的箭頭，全無文字說明，但也簡單明瞭。往上直走可以到達瑪麗安橋（Marienbrücke），往左則是直接前往新天鵝堡。}

_{▲本來想說林木蔥鬱，不過事實上初春的大地還略顯冷清。}

_{新天鵝堡是重頭戲，當然要留在最後慢慢品味，於是就先上行往瑪麗安橋走去。}

_{▲看到相機還是要微笑，其實爬得有點喘……。}

_{上坡很陡，說到底就是在爬山。回想起來，在德國走山路也是個蠻特別的體驗，四周的地貌都與熱帶島嶼的山上不同。}

_{▲瑪麗安橋旁有塊簡介，以德文與英式英文對照而成。}

瑪麗安橋由馬克西米利安二世在1845年所搭建，以自己的妻子瑪麗為名。他發現了這處有著陡峭石壁的波拉特峽谷（Pöllatschlucht），而路德維希二世小時候便常跟父親來此，也愛上了這個地方。原本的瑪麗安橋是木質圍欄橋，路德維希二世為了要讓橋看起來更高雅，於是在1866年將橋樑改建成鐵製的懸臂樑。

_{路德維希二世曾經在1881年的一封信裡寫道：「從橋上看過去的風景非常迷人，特別是從橋上看城堡的景觀，會讓瓦特堡（Wartburg）都相形失色。」瓦特堡現為聯合國文化遺產，1521～1522年間，馬丁路德（Martin Luther）曾易名躲藏於瓦特堡，並在這段期間完成了新約聖經的德文譯本，這是聖經第一次被翻譯為現代語言。}

_{瓦特堡一直是歌唱比賽的重要場地，路德維希二世也曾於1867年訪問此地，並且由於欣賞華格納的歌劇作品，便仿製瓦特堡的宴會廳搭建了新天鵝堡中的「歌手廳」，歌手廳中裝飾了許多記錄華格納歌劇中英雄的油畫。}

_{▲瑪麗安橋遠眺新天鵝堡南面，橋上是最佳拍攝地點之一。}

_{中世紀建有4座城堡的天鵝堡地區，其中一座被現存的高天鵝堡取代，剩下的3座城堡中，1座已經不復存在，另外2座則是被路德維希二世將廢墟炸掉，在其上蓋了「新天鵝堡」。}

_{對路德維希二世來說，新天鵝堡是他的行宮之一，然而自1869年開始，在17年的建築期間裡，他在新天鵝堡只停留了不到200天，而且當時只有1/3的房間完工。本來新天鵝堡是按照路德維希二世理想中的夢幻城堡所打造，他卻無緣見到城堡完工，1886年路德維希二世死後6個禮拜，城堡就對外開放，在旺季每天參觀人數高達5000人次。城堡完成於1892年，然而部分房間卻迄今始終沒有完全整建完畢。}

_{▲新天鵝堡四季皆有不同的風采，初春的稀疏綠意大概是最無趣的時候。}

_{沒有功德心的遊客到處都有，瑪麗安橋上也不例外，寫滿了世界各地的塗鴉。瑪麗安橋橫亙在波拉特峽谷之間，往下看陡峭的河流與瀑布，真會令人腿軟。小五的松鼠配上富士X-TRA 400，在晴天拍出來的色彩，為初春的新天鵝堡增添了不少味道。}

_{▲習慣開大光圈，有時要拍人帶景的照片就會忘了縮光圈，導致背景糊掉。}

_{天氣雖好，海拔不低的橋上，尤其又在峽谷間，風還是挺強的；在橋上和新天鵝堡一起拍照留念，大概是觀光客來到這個地方一定得做的事情之一，我也不免俗的湊一腳。}

_{許多現代仿造的城堡都參考了新天鵝堡的設計，譬如在美國加州與香港的迪士尼樂園中的睡美人城堡，就是一例。}

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_{▲這個角度看來是在拍尚未融雪的山頂。}

_{即便出大太陽，山頂仍然白雪皚皚，陽光從雲霧間露出，灑在冷冽的山頭，形成十分難得的景象。}

_{▲合照不多的我們，總是得和新天鵝堡來張相吧。}

_{在橋上照完相後，步行前往新天鵝堡，準備參觀本日的重頭戲。順著一個下坡，新天鵝堡出現在眾人眼前！}

_{▲雄偉的門樓背後，究竟藏著什麼樣的建築風景？}

_{城堡的入口是位於東邊的門樓（Torhaus），門樓普遍存在於歐洲的法國、奧地利與德國，它最早是用來保護城堡或城鎮的主要出入口，通常會有守衛駐紮。不過在中世紀以後，這些門樓的實用性逐漸降低，多數變成大家豪宅的氣派裝飾建物。}

_{▲門樓是整個新天鵝堡最早完工的一部分。}

_{門樓是整個新天鵝堡最早完成的一部分，也是路德維希二世少數生前親眼看見完整模樣的部分。在路德維希二世1886年去世時，新天鵝堡只有門樓與主要宮殿（Palas）的一部分完工，許多今日可見的高塔，當時都還搭著鷹架。}

_{▲小五拿著入場門票，喜孜孜的準備參觀內部了！}

_{穿過門樓，還有一道關卡，需要等候叫號才能夠一組一組由導覽帶隊進入內部參觀。在等待入場時，外側也有許多值得拍照的地方。新天鵝堡從門樓進來後，分為上下層結構，下層結構可以直接進入城堡內，上層結構則可從外部樓梯上到一個廣場，我們在廣場前拍了合照。這個地方原本規劃為一個城堡內的教堂，不過從未被實現。}

_{身後左邊是個涼亭建築，中央是主要宮殿，而右邊則是個設有裝飾性拱廊（Blind arcade）名叫「貴族之家」的三層樓建築，並連接著一座45公尺高，有別於其他圓塔的特殊方形塔。}

_{▲回到下層，抬頭可見十分搶眼的方形塔樓。}

_{新天鵝堡有許多細緻的建築語彙，實在不是我們看熱鬧的外行人能夠很快察覺的，儘管如此，熱愛藝術的路德維希二世所打造的新天鵝堡，還是能讓人在不懂建築的情況下，單純的欣賞它的特殊與美麗。}

_{▲470號可以入場了，趕緊排隊吧！}

_{時間差不多了，走回下層入口排隊等候入場。照片左側樓梯通往上層建築，而進入城堡中，則從下層依序經過兩個閘口入內參觀。每個人會領到一個無線導覽擴音機，在每個號碼的團體進入各個房間時，會由服務人員開啟導覽，這時要把擴音機放到耳旁，可聽到針對該房間的華語導覽。城堡內部是不能拍照的，以下為Wiki上關於內部的幾張相片：}

_{▲歌手廳（Sängersaal）}

_{▲王座廳（Thronsaal）}

_{▲繪圖室（Wohnzimmer）}

_{▲書房（Arbeitszimmer）}

_{▲飯廳（Speisezimmer）}

_{▲臥室（Schlafzimmer）}

_{▲經過了一場目眩神迷的導覽後，還是得上個廁所休息一下。}

_{城堡內共有200多個大大小小的房間，但是最後完成裝潢的只有大廳和15個房間。從中可以看到了路德維希二世的獨特藝術品味，以及貸款負債達1400萬馬克，也要繼續蓋下去，極盡奢華之能事的各式特色裝飾。}

_{▲城堡內部禁止拍照，往外拍倒是沒有限制。}

由於城堡內不是每個房間都按照預定蓋好，蓋好的房間有經過裝潢的更少，因此參觀路線也經過了幾個沒有裝潢的空房間。這間空房間按照位置判斷，應該位於塔樓的北面，除了對外窗，也有向下的樓梯。從天鵝堡內往外看，有山有湖有小鎮，景致十分迷人。

到了這裡之前，已經歸還導覽擴音機了，感覺上應該可以開始拍照，不過能夠拍的東西所剩不多，都是些沒有裝潢的空間，除了在出口前還能看到掌管全城堡上百人伙食的廚房，精采的部分恐怕都只能夠上網找圖了。

▲紀念品部什麼都有，沒有在這裡留下點買路錢，幾乎是不可能的事。

2011年4月初，台幣兌歐元大約是1：41，其實一個城堡飾品合台幣400元並不是太高價，不過最後還是沒有下手，因為買了實在不知道要做什麼。沒有來過新天鵝堡的親友們，收到新天鵝堡的模型，大概也不會有什麼特別的體會。於是在理智的把持下，只買了一個5塊歐元的木雕窗花當作禮品。

▲走在城堡內的地道中，感覺像在拍二戰戰爭片。

下了塔樓後，是城堡的廚房；通過了廚房會進入一個長長的地道，並迎向出口的大門。

_{▲走到了Exit標示前，代表著新天鵝堡的參觀告一段落。}

_{地道盡頭的厚重木門是關著的，門上的Exit標示，清楚的要我們推開這道木門。開啟木門後，我們也即將從夢幻的城堡回到了現實世界。}

_{▲驅車離去前，回首再望一眼山麓上的新天鵝堡。}

_{從新天鵝堡散步走下山至霍恩施萬高，結束了這天的重點行程，接著要驅車前往位於奧地利的旅館囉！}

▲德國高速公路上瞥見寫著Hörbranz的閘口，這是個奧地利的邊境城市，我們進入奧國了！

_{德國與奧地利都是《申根公約》的成員國，因此互相取消邊境檢查。邊境仍然有象徵性的檢查哨與哨兵，不過從德國進入奧地利車子連停都不用停，直接開過去。}

_{▲第4天晚上住在Mercure飯店，飯店還有附設賭場！}

由Hörbranz進入奧地利後繼續往南，來到奧地利最西邊的福拉爾貝格邦（Vorarlberg）首府布雷根茨（Bregenz）。這天晚上下榻在布雷根茨的Mercure飯店，飯店就在波登湖（Bodensee）湖畔。

_{Mercure飯店是法國Accor連鎖飯店集團旗下的一個品牌，Mercure品牌的飯店星級在3～4星都有，全球目前共有694間Mercure飯店。之所以特別提出來，是因為未來幾天，我們還會住分屬美國、比利時飯店集團的Holiday Inn、Radison Blu，屆時在來仔細欣賞各自的特色。}

_{▲配色大膽豔麗的餐廳，經過早上的事件，大家對開放式餐廳都多了分警覺。}

這天也許是因為比較早抵達飯店，加上往南進入奧地利後日照時間變長的關係，分配完房間後，天色還很亮，有許多時間可以自由在外逛逛。

不過來到奧地利其實並不是原先計畫中的事，原本應該還有個米爾斯堡的行程，也會從德國直接乘坐渡輪進入瑞士。之所以改變地點到奧地利，很可能是因為上午失竊的事件，使導遊需要以跳過一個景點的時間，提早送大家回飯店，並帶Yuan與Ting去警局備案，以便取得報案證明，等到依行程前往瑞士時，才能經由台灣官方的「駐瑞士台北文化經濟代表團」辦理臨時護照。

從新天鵝堡到奧地利波登湖畔，比起經由米爾斯堡搭渡輪進入瑞士，距離上來得較近，雖然少了一個行程，但是卻意外能夠在奧地利住一晚，自由活動時間也是很難能可貴的經驗，甚至讓我有賺到了的感覺。

_{▲明亮如鏡的天花板，成了拍合照的好工具。}

_{也許是因為臨時更換旅館，所以房間與人名的確認上有一些問題，等待的時間拖得有點長，大家紛紛自己找事做。希望Yuan與Ting揮別上午的遺憾，未來還有一半的旅程，要開心的過，不然才是虧大了！}

_{▲多人合照之外，兩人合照也要來一下～}

_{搞了半天，才發現Mercure飯店看不懂華文姓名的音譯，一律以姓氏登錄房間，以致於無法分辨同姓旅客的房間，只好重新分配一次，在大廳枯等的時間裡，只好拍些照片玩玩囉！}

_{▲總算確定房間，111號房我們來了！}

_{重新分配房號後，準備回房卸下一天的疲累，並期待晚點出外散步的時光。}

_{▲有別於大廳的熱情，房間裡的裝潢走的是比較安穩的配色。}

_{房間整潔樸素，Mercure不愧是連鎖飯店，可以順利搜尋到Wi-fi，只可惜免費帳號一直無法登入，推測也是因為華文音譯的問題，以致於房間網路登錄的人名與實際入住的人名不一致。}

_{幸好Mercure很有誠意解決問題，直接提供付費帳號的密碼，讓我順利使用網路。}

_{▲Mercure飯店入口，這裡一共有94間客房。}

_{布雷根茨的Mercure入住價格是84歐元起，大概等於3500元新台幣，以交通方便、鄰近景點來看，算是十分划算的4星級飯店。}

_{準備前往波登湖畔散步！由於在歐洲，甚至世界各地都有「Bodensee」，因此15世紀時瑞士的康斯坦茨議會便將湖名改為「Lake Constance」；不過在德國，一般還是使用「Bodensee」。不管是Bodensee還是Lake Constance，翻譯成華文一般都還是寫成「波登湖」。}

_{▲以《馬拉之死》為主題的湖上舞台，正在搭建中。}

散步時，走進了「布雷根茨音樂節」（Bregenzer Festspiele）的劇場中，朝向湖面的座位，有一座正在搭建中的湖上舞台，在湖中搭建的布景以名畫《馬拉之死》為設計藍本，巨人頭像令人震撼萬分。

音樂節起源於2次世界大戰後，布雷根茨大部分地區都被轟炸，人口銳減，還活著的人在絕望的處境中提出，不如來創立個音樂節！於是布雷根茨利用波登湖美景舞台做為號召，成功吸引世界的目光。

布雷根茨音樂節每年固定於7～8月演出一場戲碼，舞台劇到處都有，這裡最特別的是將場景搭建在湖中央。我們在4月5日就看到正在搭建的場景，而8天後列支敦斯登的媒體volksblattTV也報導了這個籌備中的盛事：

這個舞台2011、2012年要演出的劇名為「André Chénier」，是義大利作曲家Umberto Giordano的作品，將於2011年7月20日晚上9時15分首演。我們可以花點時間來看看官方的預告片：

即將登場的舞台劇肯定精采可期，我們還可以在官網上回顧一下之前的舞台設計過過癮：布雷根茨音樂節歷年舞台。

_{▲小五獨佔看台上的7000個座位！}

_{日本青春校園劇中，時常會有棒球場加油的情節，拿這布雷根茨音樂節的看台座位假裝一下。}

_{▲令人摸不著頭緒的「飲水機」。}

_{誤打誤撞散步走入著名的布雷根茨音樂節劇場，但在劇場外，還有一個健身中心，以及一條極為適合散步、運動的湖畔小徑。來往有許多人在慢跑、騎單車，或和我們一樣，只是單純的散步。我發現了這個紅色的水拴，按照在台灣的印象，這猶如瘦高版的消防栓，但仔細一看，上頭寫著「Trinkwasser」，也就是「飲用水」。這，根本就是公共「飲水機」啊！}