Your Smile

▲戴克里先宮（Diocletian's Palace）是斯普利特（Split）最大的寶藏。

上一篇提到的扎達爾與下一篇將提到的杜布洛尼克是此行小五最喜歡的城市，於我來說，除了杜布洛尼克就屬斯普利特。斯普利特是達爾馬齊亞地區最大的城市，也是克羅埃西亞第二大城，已有1700年歷史。

這裡的發跡始自西元305年羅馬帝國皇帝戴克里先退位後，在此築了一座行宮隱居，還原圖看起來就像是巨大的海濱堡壘別墅。戴克里先是位迫害基督徒甚鉅的皇帝，他退休後指定居住的海港城市也建設得極盡豪華。

戴克里先對基督徒的迫害激起強烈反抗，312年他的妻子和女兒被殺，造成他精神崩潰，以自殺了結了生命。隔年，繼任的君士坦丁大帝頒佈米蘭敕令，宣布基督教合法。

▲宮殿的邊緣本來臨海，今日已經外推出一段廊道（Riva），成了斯普利特最繁華的濱海休閒大道。

▲走進皇宮的地底，映入眼簾的商店街有許多販售紀念品的攤販。

▲巨大地下宮殿讓人想起東京的地下神殿（首都圈外郭放水路）。

▲實際上用途也很像，許多地方留有「上面」貴族將垃圾透過通道傾倒到下方來的遺跡。

▲各個文物、遺跡的解說今日已不復記憶，例如羅馬浴場、皇室餐廳等；參觀時的震撼卻很清楚，難以想像是1700年前的建設，羅馬帝國的強盛可不是歷史書上幾行字可以感受得到的。

▲戴克里先宮在7世紀時遭受大規模破壞，後方是中世紀加蓋的鐘樓，在宮殿周遭迷路，認鐘樓位置就好。

▲事實上我還真的一個人走失了，在巷弄中穿梭，只能一直抬頭找鐘樓。其實宮殿地上部分毀壞得差不多了，今日所見多是重新蓋在遺跡上方的民宅。

▲這裡會有臨演打扮成羅馬帝國士兵，可以付費合影。

▲戴克里先宮在5世紀帝國頹頃後就空了200年，直到7世紀時斯拉夫人進犯，宮殿遺址躲入了許多戰爭難民，這些人從那時開始就生活到今天。

對我來說這是個很震撼的景象，看著1700多年已經被聯合國教科文組織UNESCO認證為世界遺產的古城，上頭住著已經代代相傳了1400年的難民後裔與今日遊民。

為了因應時代變化，可以看到城牆上慢慢多了籬笆與屋頂，開了窗戶、拉了電線、裝了冷氣與小耳朵；宮殿其他部分則改裝成私人的辦公室、商店或餐廳。我不太有辦法想像，在一個千年宮殿裡吃喝拉撒睡，擺了辦公桌盯著電腦，踩著羅馬士兵走過的石頭上班，到底是什麼感覺？

 一開始我想像一個「純粹的」宮殿古蹟，千年宮殿繼續這麼搞下去，不僅破壞景觀，在其中生活、改建，也讓舊有建築一點一滴的變了樣。但是這個念頭很快就過去了，我開始覺得，在這裡住了1400年的「原住民」，誰有資格趕走他們？1991年才獨立的克羅埃西亞政府嗎？

 如果宮殿只是個讓遊客觀賞的古蹟，充其量只是賺外匯的工具，然而這座宮殿經過了1700年仍然「活著」，持續在使用，成為人們遮風避雨及工作的場所，這樣的「宮殿」才更偉大！

▲這裡是皇室前庭玄關，挑高的天井原本有穹頂，壁上也有許多雕像，不過都過了快2000年了，穹頂沒了、雕像沒了，也不是太意外的事。

不過現在倒很適合在此唱歌，克羅埃西亞民謠在上一篇文章中已經有聽過了，這種叫做「Klapa」的和聲意思是「一群朋友」，曲目多圍繞愛情、美酒、故鄉與大海。

▲鐘塔實際上為聖多米努斯大教堂（Katedrala Svetog Duje），也是斯普利特主教座堂。原址是個大花園，戴克里先去世後便葬在這裡，5世紀以後靈柩被移走，從此下落不明。後來陵墓變成了教堂，1100年又加建鐘塔，到了1908年大規模的重建拆掉了許多雕塑。

▲教堂大門左右各有14個核桃木的方形雕刻，展示著基督孩提時代、傳教活動以及基督受難、死亡和復活的景象；兩旁還有自埃及運來的石柱與鎮守神殿的人面獅身像。

▲一部分的宮殿成了辦公室，在1700年歷史的建築中上班，踩著皇帝住所的地板，實在是很特別的狀況。

▲過去賣水果的水果廣場（Voćni trg）位於宮殿外圍，是後來斯普利特慢慢發展下所擴張的區域，今日已經不賣水果了。廣場上有一尊民族詩人Marko Marulić雕像，他被尊稱為克羅埃西亞文藝復興之父；也被印製在克羅埃西亞的500元Kuna鈔票上。

▲戴克里先宮有4座宮門，分別是金、銀、銅、鐵門，在鐵門前有個24小時制的鐘塔，鐘面上以羅馬數字標示1～24，一天轉一圈，今日仍在報時；右邊建築的龕中則雕了一尊守護神聖安東尼（St. Anthony）的塑像。

▲城外有許多宮殿殘蹟。

▲從北邊的金門出城後，可以看到一尊巨大的寧斯基主教雕像，後方則是聖馬丁教堂（Crkvica sv. Martina）。這個教堂極小，只有1.64米寬，10米長，最早是戴克里先宮的守望塔，後來才成為教堂。

對一般的遊客來說，只要知道碰觸寧斯基雕像的腳指會帶來好運，這樣就夠了。

▲寧斯基主教（Grgur Ninski）是克羅埃西亞民族英雄，並被尊稱為克羅埃西亞語之父，他的事蹟源自西元926年，當時的教宗Ivan X在斯普利特召開主教會議（The Great Assembly），會中決定禁止在教會中使用古斯拉夫語，採用拉丁語做為天主教會唯一的官方語言。此事引起正反兩方的爭議，寧斯基站在維護在地語言的立場，力抗教宗的拉丁語文派，因為他的抗命與堅持，古教會斯拉夫語才得以流傳，從而對今日斯拉夫地區各國語言產生重要影響。

寧斯基不僅對克羅埃西亞語言與文化的保存很重要；同時也在他的治理下，使克羅埃西亞的基督教會更強盛，即便寧斯基後來被撤職。

雕像由另一位近代的克羅埃西亞英雄Ivan Meštrović所設計，他被譽為20世紀最偉大的雕刻家之一；水果廣場上的詩人Marko Marulić雕像也出自其手。二戰前原本立於戴克里先宮內，大戰期間被義大利佔領軍移動至城外，如今被安置在宮殿的北邊金門外。

▲城外觀光客絡繹不絕，很難想像這裡只有不到20萬的居民，算入大斯普利特周邊，也只有30萬人而已。

之所以會在意這個，是因為斯普利特實在是個迷人的海邊城市，在舊城區有羅馬帝國宮殿，做為達爾馬齊亞最大的城市，周遭現代化的設施與博物館、音樂廳應有盡有。在這裡生活，既有光榮的歷史、悠閒的步調，也不缺國際的往來、便利的設施。

▲Le Méridien Lav度假酒店據說是斯普利特唯一的五星級度假酒店，在這裡可以俯瞰城市和周邊島嶼，並擁有800米長的海岸線和花園。

▲傍晚回到飯店後，就悠閒的在岸邊休息，欣賞夕陽、吹吹風。

▲眼前一座無邊際游泳池，倒映著夕日真是滿足到無以復加。

▲可惜沒那個勇氣下水，否則也許會有更進一階的享受。

▲太晚開始拍間隔攝影，只能捕捉後半段的晚霞。

▲隔天一早其實是回到斯普利特逛街，但是我把前一天下午跟這天上午的相片整理在一起，所以細心的朋友會從上方的相片中，發現我們穿的衣服換過了。

下午則前往哈瓦爾島（Hvar Island），這是克羅埃西亞眾多島嶼中最受矚目的島嶼之一，全年享有2724小時的燦爛陽光，吸引許多遊客來此度假，並有古堡建於山丘上，隨時可來段蒼翠蔥鬱的健行。

▲哈瓦爾自史前時代就有人居住，目前是克羅埃西亞第四大島嶼，島上有4個城鎮，人口約有1萬人。

▲從港口望向後方有一座城堡（Fortica），是威尼斯人在16世紀為了抵禦土耳其人進犯所修築的防禦堡壘。

▲考慮沒多久，就決定稍後順著公園小徑走上去瞧瞧。

▲港口旁一棟巨大的兵工廠（Arsenal），過去曾用於維修、改裝戰爭帆船的工作，到了1612年改建為劇院，做為歐洲最早開放給貴族與平民都能進入的公共劇院，是克羅埃西亞的驕傲。

▲繞過兵工廠，就能看見哈瓦爾鎮的中心「聖史蒂芬廣場」，這個廣場是達爾馬齊亞最大的廣場，佔地4500平方公尺，盡頭是聖史蒂芬大教堂（Cathedral of St. Stephen）。

教堂可追溯至6世紀，今日的建築是16～17世紀所建成的。

▲廣場透過填海造路而成，因此是個陡坡斜向港口。

▲廣場北邊的井為16世紀初所挖，早期在島上是非常重要的水源。

▲沿著蜿蜒巷弄拾級而上，穿過住商混和區就是坡地。

▲巷弄間發現一間詩人Hanibal Lucić的博物館，前庭有一座僧侶祈禱像，攤開的聖經上頭寫著拉丁文「Ora et Labora」，英譯為「Pray and Work」。

這是聖本篤會的會規，祈禱與工作並重，精神與物質兼顧。

▲博物館廣告著瓦爾島的修道院正在慶祝350週年慶（1664～2014），這裡的修女製作一種「龍舌蘭蕾絲」，是由龍舌蘭為材料所編織出來的花紋，享負盛名。

▲威尼斯人的飛獅充斥在許多古蹟上，CCCCLXXV標示著西元475年，獅爪上的聖經是合起來而非打開，通常代表著當時有著戰亂。

▲還沒穿過住宅區就開始喘了……。

▲穿過住宅區就爬上了丘陵，開始可以看到市區美麗風景。

▲山上還有老教堂，讓我想到基國派。

▲遠方有座方濟各修道院。

▲城堡到了，但是進去要收費，加上時間差不多了，我們就沒進去了。

▲回程還要爬這麼陡的石階，實在是很健康啊……。

▲巷弄間有許多餐廳、藝品店，每一間都想讓人駐足。

▲回到廣場前，拍張合照，準備搭船伴著亞得里亞海落日前往位於科巧拉島的旅館，下一篇要從科巧拉進入最迷人的杜布洛尼克了。